대출갤러리 해남은 한반도의 끝자락이라는 상징성에 더해 자연과 역사까지 고루 품은 풍요로운 여행지다. 육지와 바다가 맞닿는 땅끝의 장엄한 풍경 속에서 ‘끝에서 다시 시작되는 길’을 상상할 수 있다.
시간과 풍경이 머무는 고산 유적지
‘고산 윤선도 유적지’는 해남읍에서 약 4㎞ 남쪽에 있다. 해남을 찾는 여행자 대부분이 일정의 맨 위에 놓는 이유는 이동의 편리함과 상징성이다. 국가유산청의 공식 명칭은 ‘해남윤씨 녹우당 일원’이지만, 지도 앱과 포털에서는 ‘고산 윤선도 유적지’로 검색된다. 사실 녹우당은 고산이 효종에게 하사받은 사랑채로 수원에 있던 것을 현종 9년(1668년)에 옮겨온 것이다. 그리고 녹우당을 포함한 해남윤씨 종택을 녹우단이라 부르는데 고산의 증손자인 윤두서가 완성했다. 그러니 고산이 이곳에 거주했다는 이야기는 사실과 다르다. 하지만 조선 중기 사대부 가문의 삶과 문화가 집약된 공간이자 문학과 예술, 자연이 어우러진 명소임은 틀림없다.
녹우단으로 들어가기 전, 고산 윤선도박물관을 먼저 들러보는 것이 좋다. ‘어부사시사’ ‘산중신곡’은 물론 조선 최고의 걸작으로 꼽히는 ‘공재 윤두서 자화상’ 등 교과서급의 문화재를 만날 수 있기 때문이다. 전시실을 둘러보는 동안 탐방객은 ‘지정14년 노비문서’ ‘고산양자입양문서’ 등의 고문서와 서책을 통해 해남윤씨 어초은공파 가문의 삶과 역사, 더 나아가 조선 시대 당시의 사회상에 한 걸음 다가가게 된다.
녹우당은 현재 가문의 종손이 거주하고 있어 내부를 들여다볼 수 없다. 또한, 고산 사당, 어초은 사당 등도 현재 보수공사 중이다. 하지만 최고의 명당이라는 녹우단의 기품 서린 자태를 감상하는 일은 한걸음 밖에서도 충분하다. 특히 고택의 담벼락을 지나 비자나무 숲까지 이어지는 산책길은 그리 고즈넉할 수가 없다. 테마관광 활성화를 위해 조성한 ‘오우가 정원’에서의 10분 사색까지, 탐방의 흐름과 구성은 꽤 만족스럽다.
여기서 끝이 아니다. ‘땅끝순례문학관’이 남았다. 땅끝순례문학관은 해남의 문학적 전통을 조명하는 공간이다. 김남주, 이동주, 박성룡, 고정희 등 고장 출신 작가들의 삶과 작품을 소개하는 상설전시실과 기획전시실, 북카페, 문학 체험 행사 등이 운영되고 있다. 문학관 내부에선 관람객이 문학과 감성에 몰입할 수 있는 공간과 전시가 마련되어 있다. 특히 올가을에는 ‘2025 전남 국제수묵비엔날레’의 일부 전시가 고산 윤선도박물관과 땅끝순례문학관에서 진행된다. 정약용과 김환기의 수묵화를 만날 기회, 그리고 윤두서의 ‘세마도’ 진본이 321년 만에 공개된다니 설렘이 앞선다.
유네스코가 인정한 산사, 대흥사
대흥사는 해남을 대표하는 사찰이며 양산시 통도사, 영주시 부석사, 안동시 봉정사, 보은군 법주사, 공주시 마곡사, 순천시 선암사를 포함하는 유네스코 세계유산 ‘한국의 산지승원’ 7곳 중 하나다. 남도의 산줄기 끝자락, 해남 두륜산은 산세가 완만하면서도 깊고, 너른 품을 가졌다. 그래서 옛사람들은 이곳을 ‘큰 바다를 안은 산’이라 불렀다. 대흥사는 그 품 안에 포근하게 안긴 사찰이다. 대흥사의 연원은 신라 말까지 거슬러 올라가지만, 그 위상은 조선 후기에 절정을 이룬다. 당시, 승려들이 불교 의례를 넘어 학문과 예술, 특히 차 문화를 꽃피웠기 때문이다. 여기서 초의대사(草衣大師, 1786~1866)를 주목하게 된다. ‘다성(茶聖)’으로 불렸던 그는 이곳 일지암에 머물며 차의 새로운 종자를 개발했다. 그의 차 정신은 기호의 단계를 넘어 수행과 학문, 예술이 맞닿은 영역이었다. 그래서 다례인들은 대흥사를 차의 성지로 꼽는다.
대흥사는 가람(공간) 배치가 남다른 사찰로도 유명하다. 또한, 당우들에 걸려 있는 현판 글씨들은 정조, 김정희 등 당대 명필들이 쓴 것이다. 자유와 품격이 동시에 느껴지는 이유다. 생소한 배치를 재어보고 북원과 남원 그리고 별원까지 돌아보려면 시간이 꽤 걸린다. 정성스러운 탐방이야말로 산사의 정취에 다가서는 가장 현명한 방법이다.
한편, 대흥사 초입에 있는 유선관(遊仙館)은 우리나라 최초의 여관으로 꼽히는 곳이다. 최근 리모델링을 통해 100년 고택의 면모를 유지하며 현대적 편의 요소까지 정갈하게 보강했다. 진정한 쉼을 찾는 여행자라면 하루쯤 머물며 일상의 무게를 떨쳐봐도 좋을 듯하다.
달마고도에서 만난 해남 1경 도솔암
길이 땅끝으로 치달을 즈음이면 마치 산맥을 연상케 하는 험난한 산줄기 하나가 불쑥 등장한다. 달마산이다. 알고 보니 높이는 고작 489m, 그러나 산세는 해발 0m 바다 위 섬 속 봉우리처럼 우뚝 솟아 있다. 달마고도는 달마산의 주 능선을 아우르는 걷기 길이다. 총길이 17.74㎞, 4개 구간으로 나뉘며 미황사를 기점으로 큰바람재, 노지랑골, 몰고리재 등을 거쳐 원점으로 돌아오는 순환 구조다.
달마고도의 백미는 단연 도솔암이다. 한 번이라도 찾아본 사람이라면 해남 제1경이라는 수식어를 100% 인정하게 된다. 기껏해야 1평이 될까 말까 한 작은 암자는 달마산 능선 중턱, 아슬아슬한 바위틈에 자리하고 있다. 하늘과 맞닿은 듯한 절묘한 풍모, 그뿐만 아니다. 앞마당에 서면 해남의 남부지역, 땅끝마을, 햇살에 반짝이는 다도해까지 한 장면처럼 내려다보인다. 절경이 절경을 품은 풍광에 가슴마저 뻥 뚫린다.
도솔암에 이르는 길은 선택지가 많다. 미황사에서 달마고도 4코스를 거슬러 오르거나 송촌마을에서 시작하는 종주 코스를 택할 수도 있다. 하지만 꼭 그래야 하는 것은 아니다. 임도 끝 주차장에 차를 세우고 700m만 걸어가도 곧장 도솔암을 만날 수 있다.
막걸리 한 잔에 담긴 묵직한 향기
해남을 오갈 때마다 빼놓지 않고 들르는 곳이 있다. 바로 해창주조장이다. 전라도 지역에서는 흔히 ‘양조장’ 대신 ‘주조장’이라 부른다. 해창주조장은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 선정한 ‘대한민국 찾아가는 양조장 50곳’ 중 하나로, 지역을 대표하는 술 문화의 산실이다.
해창막걸리의 역사는 1961년으로 거슬러 올라간다. 하지만 양조장 건물은 그보다 앞선 1927년 지어진 적산가옥이다. 붉은 벽돌과 목재가 어우러진 건물은 세월의 흔적을 고스란히 간직하고 있다. 양조장 맞은편의 맞배지붕 창고 또한 같은 시기 지어진 것으로, 근대 건축의 면모를 보여준다.
연못이 있는 정원에는 수령 600년의 배롱나무와 50여종의 꽃과 나무가 식재돼 있다. 자그마한 규모지만 계절마다 빛깔을 달리하며, 방문객의 눈길을 받는다. 막걸리를 사기 전, 정원을 한 바퀴 둘러보는 일은 습관처럼 자연스럽다.
해창막걸리의 빚음 방식은 단순하면서도 정직하다. 햅쌀 50%, 찹쌀 50%에 누룩과 물을 더해 발효시킨다. 감미료를 넣지 않아 걸쭉하면서도 담백하다. 첫맛은 무겁지 않지만, 한 잔 마시고 나면 입안 가득 여운이 남는다. 막걸리 본연의 풍미 때문이다. 9도, 12도, 15도, 18도, 도수가 높을수록 묵직해진다. 당연, 가격도 비싸다.
국토의 끝에서 시작을 읽다
땅끝마을은 우리가 아는 갈두 외에 토말(土末)로도 불린다. 이름 그대로 땅끝이지만, 그렇다고 여행의 종착역은 아니다. 이곳 갈두항에서 흑일도, 백일도, 노화도, 넙도 등 섬으로 가는 또 다른 여행을 시작할 수 있기 때문이다.
갈두산 사자봉 정상, 해발 156m 지점에 세워진 땅끝전망대는 9층으로 횃불 모양의 외관을 자랑한다. 이는 끝에서 다시 시작되는 희망, 민족의 통일 의지, 그리고 국토 최남단의 상징적 의미를 담아낸 것이다. 맨 위층 전망대는 화려한 풍경을 직관할 수 있는 장소다. 갈두항의 전경과 푸른 바다 위에 총총히 흩뿌려진 섬들, 그리고 그 사이를 오가는 여객선까지, 180도의 서라운드 뷰가 장엄하게 펼쳐진다.
다음은 땅끝탑을 만날 차례, 이때 모노레일을 타고 땅끝전망대를 관람한 후에 다시 내려와 이동하는 동선이 가장 효율적이다. 땅끝탑까지는 최근 무장애 덱길로 조성된 ‘땅끝 꿈길랜드’ 900m 구간을 걸어가면 된다. 대략 15~20분의 짧은 거리지만, 해안을 따라 이어져 햇살, 바람, 파도의 섬세함을 경험하는 구간이다.
땅끝탑은 북위 34도 17분, 그야말로 한반도 최남단의 아이콘이다. 전면에는 최근 개통한 스카이워크가 설치돼 있다. 높이 18m 해수면 위로 드리운 투명유리의 길이는 41m나 된다. 발끝에서 느껴지는 생생한 아찔함에 더해 포토존으로도 더할 나위가 없다.
해남 여행의 좋은 마무리
하루 여정을 마치고 해남 읍내로 돌아왔다. 해남은 먹거리도 풍성한 고장이다. 닭 코스요리, 보리쌈밥, 한정식, 산채정식, 삼치회, 생고기, 떡갈비, 황칠오리백숙에 고구마빵을 더한 해남 9미는 여행자들에게 꾸준히 사랑받는 대표 메뉴다. 폭풍 검색 후 혹시나 찾아간 천일식당에서는 1인임에도 차별 없이 떡갈비한정식을 먹을 수 있었다. 한옥의 사랑방으로 밥상을 손수 들여오는 정성에 더해 불향과 식감까지 유쾌했던 떡갈비의 맛이라니.
마무리가 좋을 때, 여행은 더욱 빛이 난다. 숙소로 들어가는 길, 베이커리 맛집 ‘피낭시에’에서 해남쌀과 고구마로 만들었다는 고구마 케이크를 샀다. 그러고 보니 다가오는 해남의 가을이 기대된다. 곧 있으면 명량대첩 축제와 ‘해남미남(味南)축제’도 열린단다. 여전히 미황사 대웅전은 천일 휴식 중이지만, 그쯤이야.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리에게 지난 9일 이스라엘의 카타르 도하 공습에 관해서 사과했다.
타임스오브이스라엘은 29일(현지시간) 네탸나후 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담 중 알사니 총리에게 전화를 걸어 공식적으로 사과했다고 보도했다.
네타냐후 총리는 이날 통화에서 “이스라엘의 공습으로 카타르 국민이 사망한 것에 관해 유감을 표한다”며 “우리는 카타르가 아니라 하마스를 표적으로 삼았다는 것을 확실히 말씀드리고 싶다”고 말했다. 그러면서 “이스라엘은 앞으로 카타르의 주권을 다시 침해할 계획이 없다”며 “이를 (트럼프 대통령에게) 약속했다”고 했다.
이스라엘은 지난 9일 팔레스타인 무장정파 하마스 고위 간부들을 표적으로 삼아 카타르 도하를 공습했다. 공습으로 하마스의 하급 대원 최소 5명과 피해 건물의 보안 요원 1명이 사망했다.
이스라엘은 사망한 카타르 보안 요원의 유족에게 보상금을 지급할 것이라고도 했다.
알사니 총리는 네타냐후 총리의 사과를 환영하며 “카타르는 지역 안보와 안정에 의미 있게 기여할 준비가 됐다”고 말했다. 백악관은 “트럼프 대통령이 3자 회담을 주최했다”며 “미국의 주요한 동맹국인 두 국가 간의 관계 개선을 향한 길이 되기를 바란다”고 밝혔다.
네타냐후 총리는 앞서 하마스를 궤멸하기 위해서는 타국도 공격할 수 있다며 도하 공습의 정당성을 주장하기도 했다. 이번 공식적인 사과는 이전의 태도를 급선회한 것이다.
네타냐후 총리의 공식적인 사과는 가자지구 전쟁의 휴전 협상을 중재해온 카타르가 그 역할을 계속하기 위한 핵심 조건이었다. 술탄 바라캇 카타르 하마드 빈 칼리파대 교수는 알자지라에 “카타르는 네타냐후 총리의 공개 사과 없이는 다시 (가자지구 전쟁에 관한) 노력을 할 수 없다고 말해왔다”고 했다.
이같은 사과는 트럼프 대통령의 의지로 추진된 것으로 알려졌다. 이날 ‘가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 계획’을 발표한 트럼프 대통령이 하마스와 협상의 추진력을 확보하기 위해 3자 통화를 주선한 것으로 풀이된다. 미 온라인 매체 액시오스는 “이스라엘의 사과 전화는 하마스와 종전 협상의 길을 열어줄 수 있을 것”이라고 했다.
정석희 PD가 배달라이더에 도전한다. 20대 시절 피자집에서 배달 아르바이트를 해봤지만, 건당 수수료를 받는 배달 대행은 처음이다. 베테랑 김이레 라이더를 만나 조언을 듣는다. 김 라이더는 콜 경쟁이 치열한 경기 안산에서 안정적인 수익을 내고 있다. 그의 꿀팁은 무엇일까.
촬영은 폭염주의보가 발령될 정도로 더위가 극심한 날 진행됐다. 이날 라이더들에게 반가운 소식이 들려온다. ‘기상 할증제’가 적용돼 수수료를 더 받을 수 있다는 것. 몸은 지치지만 쉴 수 없다. 찜통더위를 뚫고 배달에 나서는 김이레 라이더는 “배달 일을 하려면 체력 관리가 필수”라는 말을 남긴다. 자정이 넘은 늦은 밤까지 일하는 김이레 라이더를 보며 정 PD는 배달의 세계가 쉽지 않음을 깨닫는다.
정 PD는 서울 내 배달 주문량 상위권인 홍익대 입구를 찾아 홀로서기에 도전한다. 목표는 하루 수입 15만원. 오전 10시 첫 배달을 시작한다. 화장실 갈 시간까지 아끼며 일하던 정 PD는 어지럼증을 호소한다. 그는 무사히 하루를 마칠 수 있을까. EBS1 는 1일 오후 10시45분 방송된다.

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